Як зробити саморобний екструдер своїми руками

Багато містять на своєму обійсті значне поголів'я тварин. У таких випадках гостро постає проблема переробки кормів – апетити у «підопічних» чималі, і комбікорм готується дуже часто. Для цього потрібно ще і обладнання, а промислові зразки коштують чимало. Але вихід все ж є – зібрати зерновий екструдер своїми руками.

Опис і призначення

Цей механізм призначений для переробки сировини (зерна, соломи і т. Д) в «легкий» корм для тварин. Необхідними умовами для отримання подібних продуктів є високий тиск і висока температура.

Така специфіка роботи накладає відбиток на всю конструкцію. Серед основних деталей і вузлів значаться:

• рама (вона ж станина), яка буде тримати весь апарат;
• приймальний бункер;
• привід у вигляді ременя;
• двигун;
• редуктор;
• шнек;
• Фиера;
• ніж;
• циліндр;
• манжета;
• регулювальний ключ;
• шайби;
• щиток управління.

Звичайно, промислові зразки більш складні і продуктивні, але власнику обійстя буде досить і саморобного варіанту. Якщо під рукою є досить потужний електродвигун, то можна отримати до 40 кг якісної суміші на годину.

Принцип роботи

Дізнавшись, для чого призначений екструдер, і як він може допомогти в підготовці кормової бази, придивимося до самого процесу обробки.

Більшість екструдерів (як заводських, так і саморобних) відрізняється своєю універсальністю. Крім зернової маси, в якості сировини для переробки підійдуть:

• жито і соя;
• шрот і макуха, отримані від цих культур;
• рибна та м'ясна борошно.

Переробка стартує з того, що потрапило в бункер сировину подається до нагнітати шнеку, що розігрівають шайби якого розм'якшують зерно. Шнек, обертаючись, переміщає продукти на Фієрія. Саме там відбувається термообробка і основна опресовування.

Останній етап – прохід через диск, керований рукояткою (змінюючи положення, можна виставити потрібну величину фракції). До нього пружиною підчеплений невеликий валик з ножем, який нарізає отримані «ковбаски». Вони виходять через отвори в вигляді тонкого (до 3 см) щільного джгута. Відзначимо, що це характерно для великих, промислових агрегатів. У саморобних же вихід налагоджений прямо з Фієрія.

Екструдер, призначений для приготування кормів, вигідно відрізняється тим, що в справу можна пустити навіть залежане і трохи взопревшее зерно – при такій термообробці цвіль «нейтралізується».

Як зробити своїми руками

Зібрати такий апарат в домашніх умовах можна. Для цього знадобляться відповідні деталі і слюсарні навички (хоча знайомство з токарями теж бажано). Почнемо з підготовки «заліза».

Матеріали і інструменти

Насамперед підбирають електродвигун. Тут потрібен мотор на 4 кВт (1400 об / хв) – для роботи з побутовою електромережею на 220 V це оптимальний варіант. Менш потужний «движок» з такими навантаженнями не впорається.

Часто для таких цілей беруть старі мотори, які не використовувалися роками, припадаючи пилом в кутку. У цьому випадку агрегат доведеться капітально оглянути – корпус розбирають, перевіряють стан ротора, обмотки і підшипника.

Не завадить і елементарна діагностика. Простий тест «на обертання»: спробуйте розкрутити ротор вручну (тільки на непідключеному двигуні). Якщо із зусиллям, але все ж пішло – проблем немає. У свою чергу, тугий хід може бути результатом засмічення або непридатність мастила в підшипниках (або використання невідповідної).

Переконавшись у справності мотора, поставте кожух на місце і спробуйте включити. Прислухайтеся – гул повинен бути рівним, без ріжучих вухо «подклиниванием». Їх наявність вказує на люфт підшипників або розбиту обойму.

З двигуном розібралися. Крім «серця», вам знадобляться такі компоненти:

• залізний куточок (25 і 35 мм);
• вал під шнек;
• сталевий дріт (діаметром 10 мм);
• прутки (8 мм);
• труба (для корпусу);
• заготовка під Фієрія;
• різьбовій перехід;
• муфта з контргайкою на вихід;
• букса з двома підшипниками (63х18 в діаметрі);

• два шківа (передавальне число ¼);
• оцинковане залізо під бункер;
• конденсатори (4 робочих на 8 МКФ і 2 пускових по 280 МКФ);
• вилка і вимикач.

Обов'язковий «реквізит» – кутова шліфувальна машина, зварювальний апарат та тиси. Крім них, доведеться задіяти ще й токарний верстат.

процес виготовлення

Алгоритм дій на початку збірки буде наступним:

• Першою готується рама. Куточки підрізають за розміром, виставляються і проварюються. У нашому випадку підстава «станини» має габарити 40х80 см. Верхня площадка під корпус – 16х40.
• Потім на раму виставляють ніжки (40 см). Приваривши їх до основи, переходять до з'єднання з «верхівкою». Сантиметрах в 5 під нею ставляться парні перемички.
• Для кріплення двигуна доведеться варити ще одну рамку з того ж куточка. В її стійках робляться довгасті прорізи, завдяки яким буде регулюватися натяг ременя. Її остаточно кріплять тільки після того, як виставлені обидва валу.

Зробити раму можна і самому, а далі починаються більш складні роботи (в тому числі і токарні). Труднощі стосуються, в основному, виготовлення шнека:

• На одному з країв валу (довжиною 42 см і діаметром 27 мм) на токарному верстаті виточується 2-сантиметровий конус з кутами в 45 °. Йому відводиться роль кінчика.

• На підставу вала, щільно затиснутого в тисах, накручують проволоку- «десятку». Це і будуть гвинти. Її доведеться виставляти під потрібним кутом, приварювати і акуратно підстригати гребені «болгаркою». Без помічника це майже нереально.
• Перший виходить від необробленого верстатом валика. Від першого до другого гвинта має бути близько 25 мм (якщо міряти по центру гребеня) – саме сюди потрапляє сировина. Розрив між другим і третім буде тим же.
• П'ять центральних витків ставляться з інтервалом в 20 мм;
• В 2-2,5 см від них щільно «склепуваної» відразу два шматки дроту – заготовку розігріваючої шайби. Підрівняти її поверхню, «болгаркою» роблять злегка косі неглибокі розрізи (по всьому колу, з кроком в 1 см).
• Від краю шайби виступатиме шнек виносної частини, після якого з розривом в 20 мм йдуть ще три. На таку роботу може піти цілий день.

З циліндром теж доведеться повозитися.

Виставити прутки просто так, «на око" не вийде. Щоб уникнути перекосу, пошукайте трубу – «сороковку» (у неї зовнішній діаметр 48 мм). На обидва її кінця ставляться хомути, які будуть затискати прутки. Але є ще один нюанс. Ще до «обварки» кілька прутків доведеться обрізати так, щоб вийшло завантажувальний вікно (3х2 см), яке буде знаходитися в 3 см від одного з країв.

Коли циліндр охолоне, його очищають від іржі. Потім вставляють готовий шнек. Між стінками і гвинтами має залишатися не більше 1 мм. Конусний край валу буде виходити повністю. Саме туди буде приварюватися підходяща по діаметру різьблення (тут – «на 50») довжиною 2 см.

Окрема тема – виготовлення Фієрія. Це складна токарна робота. Справа в тому, що одним кінцем вона повинна вдягатися на конусний край валу (доведеться робити аналогічну виїмку по центру). Не забувайте і про зовнішній різьбі, якої вся деталь буде накручуватися на циліндр. А ось її параметри:

• довжина – 80 мм;
• діаметр «стику» – 49 мм;
• внутрішній отвір – 15 мм.

зробити корпус вже легше – відрізається шматок труби потрібного діаметра, після чого її можна різати вздовж. Циліндр кладуть всередину, для примірки. Можливо, доведеться рівняти порожнину молотком. Якщо все підходить, циліндр накривають другою половиною кожуха і пускають шви за місцем розрізу труби. З боків же акуратно прихоплюють, примотавши пароніт. Зверху підготовленого вікна ставиться відповідна трубка довжиною 3 см (її теж приварюють «за місцем»).

Для невеликого господарства буде достатньо звичайного засипного бункера з оцинкованого заліза. В його основі – клепаний квадрат (16х16 см). Відрахувавши від його верху 14 см, зробіть внизу передньої стінки рівномірний вигин.Потім підганяється задня стінка і робиться отвір, який має заходити в віконце на корпусі.

З верхньої станиною його з'єднують «ніжки» з куточка 25 мм, приварені під кутом. До них бункер приклепують з обох сторін, попередньо просвердливши отвори.

Остаточний монтаж пов'язаний з електрообладнанням:

• Всі робочі компенсатори поміщають в один блок і споюють послідовно. З пусковими та ж історія.
• Потім обидва дроти з першого робочого виводять.
• На середньому і нижньому болті моторної «колодки» вже повинні бути закріплені вільні кінці від вилки. Один з вільних проводів від конденсатора чіпляють за верхній болт, а другий виводиться на пусковий «кондей».
• На перший робочий «кондей» припаюють дріт від вимикача пускових (другий вже з'єднаний з ними).

Все готово до пуску. Пускові конденсатори включаються на пару секунд, на самому початку роботи, інакше вони можуть вибухнути.

Фінальний акорд – установка і «вивішування» шківів, які повинні стояти строго вертикально і без найменших перекосів щодо один одного. Якщо все зійшлося, можна тестувати і починати роботу. Перші «прогонки» робляться на м'якій сировині на кшталт макухи.

Зробити або купити?

Ми навели приклад того, як можна зібрати екструдер будинку, і цього «мануала» вистачить, щоб зрозуміти, що це таке, і чи варто братися за виготовлення самому.

На користь такого рішення призводять такі аргументи:

• дешевизна;
• можливість «підігнати» агрегат під свої потреби, вибравши відповідний розмір;
• простота в обслуговуванні;
• нескладна електричний ланцюг без безлічі колодок і штекерів;
• економія на покупці комбікормів (в хід йдуть домашні запаси);
• непогана продуктивність.

Але є і свої мінуси:

• трудомісткість складання, яка вимагає інструменту і навичок;
• прискорений нагрів циліндра, від якого страждають майже всі «саморобки»;
• незахищена проводка.

Висновки нехай кожен робить сам, виходячи зі своїх міркувань. Нам залишається лише констатувати, що екструдер буде відмінною підмогою невеликому обійстя з «рукатим» господарем. А ось фермеру з великим розмахом знадобиться стабільно працююче (і дороге) заводський виріб.

Тепер ви знаєте, чим корисний екструдер, і з чим пов'язане його виготовлення. Сподіваємося, ви правильно розрахуєте конструкцію, зібравши довговічний апарат. Успіхів в господарстві!